Похоже, сразу с тем как Лондон набирает значимость как важный центр мужской моды, дизайнеры все наиболее смело и уверенно делают коллекции, которые не уступают в размахе творческого полета дамским показам.
Посреди различных коллекций, представленных 15-17 июня на подиумах и шоу-румах Лондона, различающихся мастерством техники и скрупулезным вниманием к деталям, верно обозначились несколько главных тенденций, отражающих престижный вид грядущего лета.
Ретромания. В сегодняшнем сезоне исконная любовь дизайнеров к прошедшим декадам проявилась в очень уточненных и неочевидных намеках на свингующие 60-е, как в коллекциях Pringle of Scotland, Burberry и Duchamp London. В особенном почете - слегка укороченные штаны и сочетание клетчатых тканей. При всем этом, ретро-ссылки, выставленные дизайнерами, владеют очень отчетливым английским упором. Burberry были воодушевлены долгими прогулками по лесам Великобритании, представив ансамбли древесных и ягодных цветов.
Pringle of Scotland ввели обычные элементы свитеров для гольфа из 1960х, также неповторимые цветочные мотивы обоев авторства Уильяма Морриса, которые до этого времени находятся в коттедже Two Temple Place, где была представлена коллекция. Duchamp London представили блейзеры обычного английского покроя с наиболее квадратными, ежели продолговатыми пропорциями. Даже густые челки на моделях почти всех показов напомнили о Битлз эры ранешних 1960х.
Подростковое коллажное искусство. Было бы некорректно, если б нон-конформизм английской столицы не отражался в творчестве дизайнеров. К счастью, в Лондоне создатели моды в основном владеют определенной степенью эксцентрики и радикальности - будь то философской либо эстетической. И показы сегодняшней недельки моды также показали любовь дизайнеров к более броским проявлениям нон-конформизма в поп-культуре: коллажу и подростковому «комнатному самиздату». Так, Christopher Shannon сделал коллекцию на базе альбомов вырезок, в индивидуальности - на «негативном пространстве» меж вклеенными изображениями. Черно-белые принты на рубахах и шортах напомнили старенькые фото, а ботинки в стиле «крипперов» - школьные деньки. Трио Sibling представили игривый вариант панка с изрядной примесью диско, удачно совместив несовместимое и в особенности порадовав «огненным монстром» - практически кутюрным абстрактно-игольчатым творением. Саундтрэк шоу, представляющий ремикс 2-ух культовых поп-хитов «Smells Like Teen Spirit» Nirvana и «You Spin Me (Like a Record)» Dead or Alive, выделил обдуманную хаотичность референций. Дует Casely Hayford представил наименее тривиальный коллаж: в лаконичной коллекции дизайнеры отыскали методы успешно ввести элементы спортивного покроя в строгие костюмчики в узкую полоску и, напротив, употреблять классические силуэты в одежде наиболее непринужденного назначения.
Южноамериканский пляж. Летний сезон разумно припоминает о отдыхе и пляже. И естественно, дизайнеры не могли обойти вниманием загородную тему. James Long представил коллекцию из денима и спортивных материалов, которая придется по душе любителям серфинга. Колоритная разноцветная отделка припоминает о том, что до зимы далековато и в подборе гардероба можно не очень сильно хлопотать о практичности. Основное - не плохое настроение. Bobby Abley, один из дизайнеров, представивших коллекции в рамках показа MAN, также избрал пляж в качестве вдохновения. Но его коллекция была навеяна «Маленькой Русалочкой» Диснея. В особенности гостям показа пришлись по душе свитера с мультяшными очами и гавайскими мотивами. Южноамериканские стереотипы присутствовали в коллекции Liam Hodges, навеянной бой-скаутами; Moschino, известного пристрастием к игре со стереотипами арт-директора Jeremy Scott; и дуэта из Китая Sankuanz, представивших коллекцию с изобилием нарисованных вручную логотипов и знаков.
Тихий протест. В Лондоне существует особенная «порода» дизайнеров, которые профессионально вчеркивают личную философию и поэтику в предметы одежды. Недовольство экономическим неравенством, экологическими катастрофами и соц стереотипами находит отражение в коллекциях, которые различаются осмысленностью и глубиной. Так, шоу Introversion Matthew Miller стало дизайнерским экскурсом в тему демобилизации, представив гардероб сероватых и голубых тонов с ненавязчивой антивоенной символикой. И, естественно, нельзя не упомянуть коллекцию, которая принудила прослезиться даже самых изощренных гостей престижных показов.
1-ое дебютное шоу выпускника Central Saint Martins Craig Green стало истинной кульминацией сезона. Представляя тему движения к свободе, босоногие модели прошествовали по подию под инструментальную музыку в мультислойных костюмчиках из белоснежных, темных, голубых и бледно-голубых тканей с бессчетными деталями, которые, но, оставили воспоминание легкости и покоя.
В данной нам коллекции форма и содержание, цвет и композиция, утилитарная и эстетическая составляющие непринужденно сошлись в фактически идеальной коллекции, которая установила планку свойства на почти все следующие сезоны.